前陣子lo警當街撕山正，讓lo娘這個集體再次普遍出圈…

羊牢記上回看到這個圈子走上熱搜，仍舊抖音上一個叫“夫人不吃魚”的種果姬被噴德不配位…

話說在《敬仰的，景仰的》中，楊紫所扮演的佟年，在演義里的設定本來是一個蘿莉歌姬，平常里愛好穿那種不太夸大的凡是lo裝~

然而電視劇把這個設定改掉惹：比方說演義里佟年接機時穿的是“小綠網格套裙”，配的是“茶青色的小弁冕”（劇中的楊紫固然也是穿綠色系了）~

（p個s：羊只有看到“茶青色的小弁冕”，就設想到《濁世才子》…跟羊一律的童鞋請舉手！）

此刻有些同窗們對lo娘這個集體有一點點誤解：lo娘指的并不是誰人“我的人命之光,我的欲念之火”的Lolita。

《洛麗塔》中的Lolita是迷惑的、引人設想的。

而Lo裝來自于阿曼的亞文明，更多的是參考了幾世紀前的歐洲萬戶侯面貌，更加是維多利亞功夫。

同聲這種亞文明跟阿曼的卡哇伊文明很相關系，幾種各別文明雜糅在一道，想傳播的是“心愛和優美”。

《偶像來了》第二季《咱們來了》徐嬌穿的即是lo裝

即日的羊想帶大師走進維多利亞期間，去探求lo裝的前生。

——束腰——

維多利亞功夫指的是維多利亞女王在位的1837~1901年，產業革新讓大英帝國加入了它最燦爛的期間。

維多利亞女王18歲攝政，女王的冠冕固然給了她動作政事型女性的莊重，但維多利亞也不缺那份屬于女郎的放蕩情思。

在影戲《年青的維多利亞》中，裝束和配飾會從天然界和中世紀體裁中探求著靈感：文化藝術回復功夫時髦的

植被紋樣大行其道，花卉元素裝飾個中。

（提防衣物上的花卉紋樣）

本來提到維多利亞功夫的裝束，大師立馬想到的是緊實胸衣吧~究竟《濁世才子》里斯嘉麗·奧哈拉束腰的這一段太令人回憶深沉了~

張愛玲在《連環套》里說：“歐美女子的腰是用鋼條跟鯨魚骨硬束出來的。細雖細，像鐵打的士普遍。”

本來早在16世紀文化藝術回復功夫，緊身胸衣就有了完美的形制，英女王伊麗莎白一生也已經倡議過束腰，

女性對細腰的探求漸漸轉向極其。

這種病態的探求會使骨頭架子變形，臟器也會爆發位移。

誰人功夫女性懷胎后很簡單小產，以至19世紀的歐洲曾爆發多來由束腰致死的事變。

《濁世才子》中有個一言不對就要暈倒的副角，固然她帶著故作嬌弱的夸大和勉強，然而穿上緊身胸衣的女性簡直喘然而氣…

維多利亞功夫的緊身胸衣普遍用鯨骨制成，穿脫未便，是不須要干活的表層階層才不妨享受的（也惟有這個階層的女性不妨想暈就暈）…

而產業革新使褻服也不妨被大量量的消費，此時百姓階層也不妨不妨承擔的起了。

而此時褻服越發目標于安寧，不會擠壓腹部，也就不如何會妨害女性的安康了。

此刻也有不女郎性也在“束腰”，比方說蒂塔·萬提斯，誰人將脫衣舞跳成了一種藝術的脫衣舞娘。

傳聞她從女郎功夫就發端束腰，她的腰以至不妨到達16英尺（約40.64厘米）。蒂塔·萬提斯對維多利亞期間風靡的緊身胸衣有格外深刻的愛好，她的某些化裝有鮮明復舊的陳跡。

——裙撐——

最早的裙撐是由西班牙人法勒蓋爾創造的，一發端是由鐵絲創造，這使得裙撐的自重更加大。

厥后興盛為更輕的鯨魚須，這種材料質量很有彈性，簡單女性坐臥。

在歐洲汗青中，女性的裙擺體量一番被創造的十分宏大。

1778年的法蘭西共和國新裝

18世紀前期，歐洲洛可可茶風風靡，裝束越來越夸大，這功夫時髦一種叫“帕尼埃”的裙撐。

跟著女性對“更大、更奢侈”的探求，“帕尼埃”越來越大，漸漸形成卵形，前后扁平、安排款待。

其寬窄以至不妨到達近四米，女性須要側身本領進門…

第一次產業革新使得非金屬成品的價錢漸漸變低，裙撐漸漸在鯨須創造的普通上介入非金屬。1856年，全非金屬且造價不算高的裙撐“克里諾林”展示了。

如許的裙撐不妨維持起更夸大的裙擺，其時的女性是沒有***一部分穿衣物的，以至沒轍跟舞伴舞蹈。

“克里諾林”裙在電影和電視劇中十分罕見，比方說《濁世才子》~

灰密斯的裙子也是克里諾林裙。

《剝削者日志》Katherine穿的也是克里諾林裙。

因為克里諾林裙的裙擺興盛的越來越大，很簡單引生氣災。

厥后人們過程一段功夫的變革后，做出了更安定便利的裙撐“巴斯爾”。

這種裙撐不過撐住臀部的第一小學塊，使得臀部高高凸起。

本來巴斯爾裙17世紀末和18世紀末兩次時髦過，時髦真的是一個輪回。

此刻以“蓬蓬裙”為靈感的安排不罕見，比方說alexandermcqueen曾之上世紀80歲月中葉作風為創造靈感：不管是蓬起來的裙擺，仍舊蕾絲纓子、袖頭都不妨看對上個世紀衣飾作風的再安排。

在AlexanderMcQueen2013春夏頒布會中，以至表現了裙撐。

18世紀末，跟著社會的興盛，女性越來越須要“走出去”，女子服裝發端趨勢簡捷。到了維多利亞期間后期，跟著女性位置的普及，少量女性像夫君一律發端改穿長褲。

維多利亞功夫姑娘泅水衣

所以裙撐就不復時髦了。在《濁世才子》中，體驗美海內戰后的斯嘉麗，裙擺鮮明抽水了。

中表層階層的婦女在往日是不承諾穿褲子的，艾米莉夫人曾推出過一套新的穿搭（過膝的裙子下衣著一條寬松的褲子），但這種褲子受到頑固派人士的激烈阻礙。

艾米莉夫人安排的紗燈褲

在1888年腳踏車之父約翰·k·斯塔利消費出了第一輛新穎腳踏車后，為了符合騎行，女性畢竟被承諾穿紗燈褲。但女性褲裝的正當化是在第二次寰球大戰之后。

維多利亞功夫婦女的騎車服

——汗青老是可驚的一致——

在華夏的汗青上，也曾時髦細致腰。正所謂“燕王好細腰，宮中多餓死”，白居易曾寫詩“楊柳小蠻腰”來贊美朋友家小蠻的腰有多細。

固然其時候的華夏女性沒有束腰，然而有裹弓足啊。

本來裹弓足和束腰除去妨害女性安康除外，再有一個一致之處，它們都模糊的是一種身份的標記：須要勞作的農戶女是束不了腰、裹不得弓足的。

在《濁世才子》中，身處戰亂功夫的斯嘉麗，她的裙子剛發端只然而是儉樸了少許，但裙撐還在。

厥后跟著她須要承擔更多勞作，就不得不唾棄了那些虛有其表的貨色。

歐洲和華夏汗青上都很早便展示了高跟鞋。

封建功夫的華夏女性的弓足在普及鞋跟的莫大后，由于有了足弓有了歪斜觀點，會顯得腳更小，走起路來也會越發顫顫巍巍。

泰西曾時髦過的的束腰和裙撐使得纖腰越發不勝一握；而華夏的三寸金蓮使得女性看上去越發惹人愛情…

道白了都是趨奉女性結束。

緊身衣和三寸金蓮對女性的牽制不是對腰或是腳，而是表層萬戶侯以審美的表面對女性的強行牽制。

在影戲《邪不壓正》中，周韻扮演關巧紅，她的原形是拼刺刀孫傳芳的施劍翹。而在影戲中，周韻有洪量“翻身弓足”的情節，這種情節安排的很精巧。

話外一提：羊遽然想到韓服的裙子又大又疏松，跟歐洲汗青上展示的“蓬蓬裙”猶如也有些不約而同。

韓服的裙子為毛會辣么蓬呢？emmm，咱們不妨大略霸道的領會為“套了好幾層”…

泰西汗青中的裝束款式很難一篇寫完，以至同一功夫各別地區城市有些收支。

而此刻的Lo裝也并沒有如何更加精致形制，大概上是雜糅了各個功夫的特性，在此普通上又舉行了再創造。

大概有不少人不接收這種裝束…本來每代人都有本人的誰人中二夢，男兒童大概會夢想本人變成大俠，女兒童想變成小公舉有什么不對？

那些衣著lo裙霸凌其余女兒童的所謂lo警，她們不過想霸凌罷了，跟她們穿的衣物無干。盡管她們在哪個圈子，也會一言不對就猖獗的想做旁人“媽媽”。

十級lo警看似全力保護本人的圈子，但她們基礎就沒搞領會：郡主不是衣著高貴的小裙子才是郡主。

大概說她們基礎沒轍和什么“純真”、“優美”畫高等號，所探求的和“洛麗塔”是分道揚鑣的。

不過悵然了那些慈愛又心愛的Lo娘再一次被俎上肉拖下行…