菜場現(xiàn)拍。

老門東的芥子園里隨便走走，從南門進(jìn)入，向東折彎，有一小叢竹子，這樣的冬天里，在一片假山的一側(cè)，突然出現(xiàn)的竹子，給蒼涼清幽的園子增加了一抹翠色。

如今復(fù)建的芥子園，大約是造園之人依葫蘆畫瓢，照著李漁的書中所寫，有意而為之，竹，成了園子的點(diǎn)綴。在李漁生活的當(dāng)年，他的園子里面，竹子一定會(huì)有，究竟有多少，李漁沒說，且留想象。

說到吃，美食老饕、生活家李漁首推的就是竹子的幼年——筍，在他眼里，蔬食之至美者，當(dāng)屬筍。《閑情偶寄》“飲饌部”第一篇寫的便是筍。筍之清淡、干凈、芳香馥郁、松甜青脆，無可比擬。因?yàn)轷r，在李漁心目中，筍的品質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高居肉食之上，此乃蔬菜中之第一佳品。即便是肥羊嫩豕，何足比肩？

把筍抬至如此之高位，那么筍要怎么做呢？怎么才能凸顯筍的品質(zhì)？李漁說，最好的是白煮熟了拿出來加點(diǎn)醬油就可以，從來“至美之物，皆利于孤行”，最好的東西，都只適合單獨(dú)做，品嘗它的獨(dú)一味。

這讓我想起江浙一帶民間百姓最愛的油燜筍，就是“孤行”的絕佳示范，整道菜中除了筍還是筍，如果放別的，就是外行。筍切成不大不小的滾刀塊，焯水去澀味，取出放涼。熱鍋倒油，入焯過水的筍翻炒，加白糖老抽生抽蠔油，翻炒至斷生后倒入沒過筍的開水，大火燒開轉(zhuǎn)小火燜上十多分鐘，再轉(zhuǎn)大火收汁，簡簡單單就成。

油燜筍端上桌，清麗爽脆，嘎嘣一口咬下去，唇齒留鮮香。在即將到來的春節(jié)餐桌上，大魚大肉吃過之后，來上一道油燜筍，大概三下五除二就會(huì)被搶食一空吧！何以解憂？哦，不對(duì)，何以解油膩？上油燜筍一道。

如果非要將筍跟其他食材放在一起做呢？倘若要跟肉食一起做，只適合跟豬肉一起做，而且必須要是肥肉。肉之肥者能甘，甘味入筍，則不見其甘，但覺其鮮至也。煮好了以后，把肥肉剔去，只留下吸收了肉甘的筍，此乃天下最鮮美的食物。

李漁說，焯筍用的湯不要倒掉，燒菜的時(shí)候拿這個(gè)湯來做調(diào)料，再好不過了。食客吃到這樣的菜，一定覺得味美無比，卻又不知道那個(gè)鮮味兒是從哪來，這才叫絕。李漁生活的那個(gè)年代，還沒有什么味精雞精之類的調(diào)味品，菜本身的鮮味，才是最最正宗的，那是天地日月之精華，大自然的饋贈(zèng)。倘若他生活在當(dāng)今，看到很多所謂的大廚拿味精雞精求鮮味，想必會(huì)嗤之以鼻。

筍在蔬菜中的地位就像藥中藥中的甘草，都是必需品，有了筍做什么菜都鮮，尤其是筍的汁液，一定要好好留著。李漁還壞壞地說，哼哼，一般人我不告訴他。

蘇東坡說：“寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。”在李漁看來，只要有竹，人既可以不俗，也可以不瘦，道理也很簡單，因?yàn)楣S長大了就是竹，竹的幼年時(shí)期即為筍。拿了竹子的幼年時(shí)期來吃，成年時(shí)期來看，瘦和俗都可免了，真正是一舉兩得。

倘若蘇東坡聽到李漁這話，大概會(huì)笑著拍拍他的肩：“小老弟，你想得真周到！來上一盤油燜筍，咱倆痛飲一杯吧為個(gè)一醉方休！”

恰巧今日逛菜場，看到成堆的新鮮筍子，毫不猶豫地買上兩根，回來做一盤油燜筍，不能光說不練假把式。